Настил деревянного пола

Настил деревянного пола является последней стадией строительства. Пол настилается на бетонную подготовку, плиты или по лагам, которые располагаются на расстоянии 4-6 м. Настланный пол кладут так, чтобы между досками и стенами оставался некоторый зазор. Используемое дерево должно быть не более 10-12% влажности. В противном случае в настиле после досыхания досок будут образовываться щели. Заготовленные для пола доски обрезаются и выкладываются в доме вниз гладкой стороной на этапе возведения стен. За пару недель отопления дома доски уравновешиваются по влажности с комнатным воздухом и их можно начинать укладывать. По длине доски располагаются между опорами, но на одной опоре можно срастить максимум каждую третью настилаемую доску. Доски короче 2 м для пола не годятся. Крайняя пристенная доска прибивается 60 мм гвоздями или специальными оцинкованными 75-2,8 мм гвоздями под 45-градусным углом.

Основные способы, которые используют при настиле деревянных полов, это:

• настил с использованием металлических скоб, гвоздей или клея,
• незакрепленный настил.

Чтобы правильно определить нужный метод настила деревянного пола, надо выяснить, что за напольные покрытия будут использоваться в дальнейшем и что будет выступать в роли основы для пола.

В большинстве случаев под основу для пола приходится брать или бетон, или клееную фанеру. На бетонном основании желательно использоваться клееный настил деревянных полов или же выбрать незакрепленный тип настила. Если же выложена клееная фанера, то пол крепится гвоздями или скобами.

Гвоздями настил деревянного пола производится по большей части тогда, когда для напольного покрытия идет массивная доска из твердых пород дерева. Порой древесные полы дают в процессе эксплуатации усадку, поэтому немаловажным является просчет расположения доски и использование дерева нужного уровня влажности. Чтобы выстелить деревянный теплый пол используются особые гвозди без шляпок. Такие детали легко маскируются в доске, утапливаясь в нее полностью. А для того, чтобы доска пола надежно крепилась к балке, используют такие гвозди, которые по длине в два раза превышают толщину доски.

Сам же теплый пол из дерева настилается с закреплением скобами. Бывает, что для верного и крепкого положения массивной доски используются гвозди и скобы. Поначалу все половые доски стыкуются скобами, а потом только окончательно крепятся гвоздями. Зазор между укладываемыми на пол досками не должен быть более, чем 1 мм. Со скобами надо быть осторожными: неправильно подобранный размер скоб или неумелое использование могут просто расколоть балку так, что ее придется заменять, что будет весьма трудоемким процессом. В идеале скобы пришивают доску с помощью строительного степлера.

С использованием клея деревянный пол настилается не только на бетон, но и на выложенную клееную фанеру. В отличие от закрепленных гвоздями и скобами полов, клееные доски практически лишены скрипа, прочны и бесшумны, обладают небольшой степенью усадки.

Основной недостаток подобной методики настила полов заключается в том, что для идеальной укладки деревянного покрытия поверхность основания должна быть ровной и как следует подготовленной. Можно положить деревянный пол, приклеив его и на не совсем ровное основание. Но тогда он будет часто вспучиваться, ведь в некоторых местах сцепление клеем окажется недостаточным. Подготовка основания для укладки пола с помощью клея состоит в тщательной очистке его от пыли и грязи, которые являются частой причиной для отклеивания настланного пола в процессе эксплуатации. Клей, как ни странно, после нанесения и закрепления тоже может давать некоторую усадку, еще более цепко крепя деревянный настил к основанию. А вот в случае недобросовестной подготовки основания для укладки пола, благодаря усадке клеевого слоя напольное покрытие может почти полностью отклеиться от основания. Поэтому в силу опытности настил деревянного пола на клейкую основу лучше поручать профессиональным специалистам. В подобных случаях даже незаметная на первый взгляд мелкая ошибка может привести к нежелательным последствиям, исправляя которые можно потратить гораздо больше средств, чем если бы воспользовались помощью мастера.

Самым популярным и достаточно простым методом настила деревянного пола является неприкрепленный настил. Он неприхотлив по своим требованиям к основанию и поверхности, на которую настилается. В случае использования предыдущих методов видно, что каждый элемент пола крепится в подготовленному основанию по отдельности. В данной методике все элементы покрытия пола крепятся только между собой, а не на основание. В силу подобного закрепления, неприкрепленный к основанию настил, подвергаясь усадке или расширению, не образует неприятных вспучиваний, не трескается и выдерживает все температурные перипетии сезонов нашей страны.

Чтобы как можно больше сэкономить на настиле деревянного пола, стремясь выполнить его собственноручно, неприкрепленный вариант настила будет самым подходящим типом покрытия. Неприкрепленный настил может быть надежно и качественно устанавливаться даже без предшествующего опыта строительства, который связан с настилом деревянного пола.

Монтаж пола производится 35-40 мм доской, а брусы должны быть выложены с шагом 0,8-0,85 м. Если доски толще указанных, то шаг растягивается до 1 м. В случае более тонких досок, шаг для брусьев составляет 0,5 м. Идеальным материалом для настила деревянного пола являются отшлифованные и высушенные доски. Все доски должны быть по 2 м, обязательно быть прошпунтованными и обрезными, не нуждающимися в дополнительной зашлифовке. Рекомендуется проводить настил пола в конце зимы или по окончанию отопительного периода. В летнее время доски могут вдосталь напиться влаги, а по наступлению зимы доски просто рассохнутся, пусть даже они были плотно, без зазоров, сколочены. Если настил деревянного пола пришелся на лето, то стоит выбирать хотя бы тот период, предварительно которому некоторое время стояла сухая жара. Отшлифованные доски сначала кладут по брусьям, чтобы нанести разметку. Подбирают подходящие смежные доски, чтобы они образовывали зазор не более 1 мм. Также можно разрезать доски таким образом, чтобы их грани легли на брусья и была возможность беспрепятственно подсоединять окончания досок, вместе с тем не давая торцам касаться стен. Щель между наружными стенами и выложенными досками должна быть не менее 2 см, а между внутренними и настилом – 1 см. Эта мера необходима для того, чтобы пол не загнивал от пропитки излишней влагой, которой при перепадах температур на стенах конденсируется предостаточно, а в случае расширения имел запас для увеличения в размерах.

Перед окончательным подбором досок им устраивают смотр. Доски тщательно осматриваются на предмет наличия смоляных пятен, расколов, трещин и прочих недостатков древесины. Доски с дефектами или откладываются, или же используются для настила деревянного пола в теплых отапливаемых комнатах или кладовке.

Настил пола производится таким образом, чтобы годичные кольца по направлению смотрели в противоположные стороны. Это имеет значение при монтаже деревянного пола из достаточно широкой доски. Доски после примерки нумеруют, чтобы не перепутать очередность при окончательной укладке, что позволяет избежать ненужной шлифовки. Укладка начинается от стены, не забывая оставить маленькую щель для вентиляции пола. Позже эта щель просто эстетично закроется плинтусом. Первая доска забивается при помощи гвоздей, которые в 3-4 раза больше толщины настилаемых досок. В доски гвозди лучше заколачивать под небольшим наклоном, а оставшуюся шляпку расплющите и вбейте в дерево как можно глубже. Это обеспечит приятную ровную поверхность. После завершения крепления первой доски, на ширине 5-7 см от края крайней доски а брусья вбиваются скобы (можно взять скобы Смолякова), чтобы между скобами и доской оставался небольшой зазор. В полученную щель ставится тоненькая предохранительная рейка (тесно с краем крайней доски), а потом вбивается клин шириной чуть больший зазора между скобой и предохранительной рейкой. Потом, когда забивают клин, края досок прижимаются к друг другу намного теснее. Вначале доски прибивают гвоздями, а потом избавляются от скоб, выкладывая еще пару досок, затем снова описанным способом прижимают доски друг к дружке и приколачивают на брус.

Крепление настила пола осуществляется с помощью пробойника и гвоздей. Последующая доска уплотняется киянкой и крепится гвоздями, как и предыдущая. Если доски не будут как следует уплотнены, то проверяют, насколько точно были выструганы шпунты. Там, где сквозь пол проходят трубы, на досках отмечают отверстия, которые сверлятся соответствующим сверлом на 5-10 мм большего, чем трубы, диаметра. Потом вручную ножовкой пилят часть доски, которая будет приклеена на место после закрепления досок настила гвоздями. Если кусок не подходит или туго входит на место, то надо выпилить нужную часть из другой целой доски. Порой у стен концы досок подпиливаются так, чтобы низ был короче верха. Когда кладется последняя доска, верхняя часть шпунта подравнивается с помощью рубанка, чтобы облегчить установку доски на место. Эту доску клеят и приколачивают гвоздями с потайными шляпками максимально близко к краю, чтобы плинтус скрыл гвозди.

По завершению работ места стыков досок шлифуются, чтобы поверхность была гладкой и образовывала единую плоскость уровня пола. Порой для устранения перепадов в уровне досок, на местах стыков под бруски кладут немного толи, картона или рубероида. Деревянные щепки подкладывать нельзя.

Оставленные ранее щели между стенками и деревянным настилом маскируются плинтусом или галтелью (профилированными планками простой или сложной формы). Хорошо примыкают к стенам и полу плинтуса, которые имеют скосы или пазы, но они перекрывают свободную циркуляцию воздуха под настилом пола, поэтому в таком случае в полотне настила устанавливаются решетки для кондиционирования. Или же просто подобрать специальные плинтуса с нащельниками.